Karl Davis (nacido el 17 de enero de 1962 en Brooklyn, Nueva York, y 2 de mayo de 1987) fue un diseñador de moda afroamericano, considerado en su día uno de los jóvenes diseñadores más prometedores de Nueva York. Davis presentó seis grandes colecciones, la última en el restaurante Caffe Roma de Manhattan.
Inicios
Los archivos de Karl Davis «Designer Files» de la biblioteca de investigación del Fashion Institute of Technology revelan que, durante su adolescencia, la madre de un amigo le enseñó a manejar una máquina de coser y que, a los quince años, se hizo por primera vez unos pantalones clásicos plisados. Davis se graduó en el instituto en agosto de 1980. A los 17 años dejó Brooklyn y empezó a diseñar.
Davis asistió al Fashion Institute of Technology de Nueva York durante sólo un semestre -seis meses- y allí estudió patronaje. Después trabajó como ayudante de Carol Fertig y, también, como asistente de diseño freelance de Bill Blass. Fue mientras Davis trabajaba como asistente de diseño cuando vendió sus primeros estilos a Henri Bendel.
En 1984, Davis creó su propia colección. Al principio, fue financiado por su comprensiva y moderna madre, Rose.
Diseñador de moda
Aunque breve -desde los 17 años hasta poco antes de su muerte a los 25- Karl Davis experimentó una carrera muy elogiada y de logros impresionantes
Newsweek (10 de agosto de 1987) observó que Davis creó una línea exclusiva de ropa clásica para mujer, que New York Newsday (4 de mayo de 1986) describió como ropa para adultos no apta para personas con un presupuesto ajustado.
New York Magazine {17 de septiembre de 1987} afirmaba que las mujeres vestidas con armarios diseñados por Davis parecían «fuertes, seguras de sí mismas y elegantes, por no mencionar, en muchos casos, francamente sexys».
Los columnistas de moda del Dallas Morning News (18 de diciembre de 1985) señalaron que el trabajo de Davis estaba fuertemente influido por los grandes maestros de la alta costura, pero que conseguía avanzar añadiendo su propia firma de minimalismo moderno. Los columnistas también observaron que el enfoque que Davis daba a la moda y a su negocio contrastaba notablemente con su edad.
Taxi (noviembre de 1986) comentaba que ser joven y no tener respaldo financiero no intimidaba a Davis a la hora de crear prendas de alta costura del más alto nivel; que había que mostrarle respeto y que las revistas de moda debían reconocerle y tomar la iniciativa de ponerle en el mapa; y también que una dama vestida con ropa de Davis no sólo sería tomada en serio, sino que sería alabada por su buen gusto y silenciosa elegancia, atreviéndose a desmarcarse de los uniformes de una máquina de trabajo. Taxi citaba a Davis: «Me encanta lo que hago: ¡hacer que las mujeres vuelvan a parecer mujeres! La señora a la que vendo viste de forma femenina y sigue ganándose el respeto a nivel empresarial». Taxi observó además que una clienta de Henri Bendel nunca sospecharía que el vestido que acaba de comprar es de un joven diseñador que se mantiene haciendo bocadillos de bagel en una cafetería del centro.
Es cierto que Davis preparaba bocadillos en «Tamala Designs With Bagel» , una tienda de ropa del SoHo con mostrador de comida en la parte de atrás, propiedad de Aggie Markowitz, quien, según reflexionó, «era parte integrante de la mafia de la moda del centro. Hacía comentarios de moda mientras preparaba sándwiches de bagel. Los comentarios solían llegar antes que la comida».
Taxi (noviembre de 1986) citaba a Davis: «La mayoría de la gente prefiere gastarse el dinero en ropa llamativa que grite y deletree ‘caro’, en lugar de comprar prendas elegantes y discretas».
Prêt (mayo de 1986) afirmaba que Davis estaba empezando a sacudir la escena de la moda neoyorquina con sus cortes elegantes y dramáticos y su sofisticado sentido del estilo, que sus diseños se inspiraban en los looks de Dior, Balenciaga y Chanel; y que adoptaba un enfoque moderno de los valores y actitudes de la Alta Costura y los reinventaba para una nueva generación más joven. Prêt observó además que Davis optaba por trabajar con formas muy básicas e inyectarles algo oculto o inesperado, lo que él describía como «clásico con un toque»; que se centraba principalmente en realzar y realzar la forma femenina; y que, para enfatizar aún más su atención a la forma, él -con especial atención a la cintura y las caderas tanto para el día como para la noche- tendía a mantenerse alejado de los estampados y diseños estridentes.
En diciembre de 1985, Davis encontró un patrocinador y pudo viajar a Europa, lo que tuvo un impacto significativo en su desfile de mayo de 1986 «Karl Davis Fall 1986 Collection».
El New York Newsday (24 de agosto de 1986) declaró que Davis era «el nuevo príncipe heredero de la alta costura neoyorquina».
Los diseños de Karl Davis, cuyo precio al por mayor oscilaba entre 80 y 500 dólares, se vendían en Nueva York en Henri Bendel , Bergdorf Goodman, Grand Hotel, Le Piccole y Suzie’s ; en Dallas y Houston en Neiman Marcus; y en San Francisco en I. Magnin. Davis también creaba ropa para clientes privados.
Karl Davis siguió diseñando hasta abril de 1987, un mes antes de su muerte.
Desfiles de moda
22 de abril de 1984: Presentación de la colección de otoño durante el «New American Designers Show» en el Club Area. La comentarista de moda Tavy Stone afirma que se trata de «ropa de verdad… buen material» en su columna «What’s New» del Detroit News (29 de abril de 1984).
Otoño de 1984: Presentación de los diseños en la discoteca Visage.
14 de enero de 1985: «Spring/Summer 1985 is Karl Davis» en la Parsons School of Design
5 de agosto de 1985: «Fall/Holiday ’85 Collection» («Karl Davis Presents Haute Couture R.T.W. ’85») presentado en White Columns que fue grabado en vídeo en su totalidad junto con una entrevista a Davis posterior al desfile por «Style with Elsa Klensch» de Cable News Network.
6 de noviembre de 1985: presentación de los diseños durante la gala benéfica «Fashion Aid» para la hambruna etíope en la discoteca Palladium, que fue grabada en vídeo por Ohlmeyer Communications Companies y de la que el New York Times citó el vestido blanco de crepé de chine de Davis,
1 de mayo de 1986: «Karl Davis Fall 1986 Collection», su sexta y última colección formal, presentada en Caffe Roma, un restaurante de Manhattan.
Estilo Personal
En su artículo de fondo Mr. High Fashion (septiembre de 1986) «Karl Davis: un diseñador nuevo y prometedor al que le gusta vestirse», la columnista Yoko Hamada escribió sobre la elegante forma de vestir de Davis que «aunque muchos diseñadores visten bien, es difícil encontrar a alguien a quien le guste vestirse tanto como a Karl. Le gusta mucho la moda: es como si hubiera nacido para disfrutar vistiendo. La ropa que lleva no es escandalosamente vanguardista ni llamativa. Karl es un modisto único cuyo gusto es clásico, a la vez que moderno, pulcro y refinado. Crea su look de buen gusto y sofisticado combinando hábilmente ropa de marca, antigüedades y prendas corrientes».
Fiel a su naturaleza, Davis fue elegido en 1980 «Mejor Vestido Masculino» de su promoción del instituto George-Wingate.
Enfermedad y muerte
El 2 de mayo de 1987, Karl Davis murió de neumonía en el Brookdale Hospital Medical Center de Brooklyn, Nueva York. La muerte de Davis se debió a complicaciones del VIH/SIDA. Junto con otros diseñadores como Perry Ellis, Chester Weinberg, Willi Smith, Tracy Mills y Mark Pennywell, la periodista Carol Hymowitz, en su artículo del Wall Street Journal (8 de diciembre de 1987) «Designer Deaths: AIDS Is Decimating The Fashion Business…» cita a «, , , el talento en ciernes Karl Davis, que creó una línea de ropa clásica para mujer…» entre el enorme número de otros talentos del negocio de la moda que sucumben a un alarmante aumento de las bajas relacionadas con el VIH/SIDA.< br>Los funerales de Davis se celebraron el 7 de mayo de 1987 en la iglesia St. Mary’s Church of Christ de Brooklyn, NY, seguidos de un entierro también en Brooklyn, en el cementerio de Cypress Hills.
Karl Davis fue sobrevivido por sus padres, Rose y Lembert Davis de Brooklyn, y tres hermanas, Jackie y Robin, ambos de Brooklyn, y Andora Boyd de Virginia.